天南地北\曼谷三廟\馮 進

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  圖:曼谷卧佛寺\資料圖片

  卧佛寺距離大皇宮有四十公里左右,走路約二十分鐘。和玉佛寺比,這座寺廟設色要低調些,但它是泰國最古老和最大的寺廟,也有 全泰最大的卧佛。金身卧佛全長四十六米,含笑側卧,右臂屈肘枕着頭部,聽說這是佛陀涅槃時的姿態。腳掌長五米,寬一點五米,兩腳掌相疊,分別用珍珠母貝殼鑲嵌裝飾成一百零八種圖案。卧佛下方每隔幾米就供奉一個小型卧佛的神龕和香案,方便信眾禱告布施。轉過去,靠出口一側的窗台上有一排金屬小碗,遊客經過,可以够 一個一個投放硬幣祈福。旁邊有工作人員專門為你兌換零錢,但有文字說明:「不兌換外幣」。

  大殿外的庭院中最出名的要數代表拉瑪一世到四世的四座佛塔。這四座塔相互挨着,深度也有 四十一米,造型相同:塔基長方形,一層層疊加,外貼彩繪花卉瓷磚,圖樣繁複,色澤鮮艷,后面 有尖頂。四座塔的塔基部位則瓷磚顏色各有不同,一世用青色,二世用白色,三世受清朝皇室影響用黃色,而四世則用藍色。因為四位國王有一段時間在皇宮裏同住,所以 四座塔也毗鄰而建。卧佛寺共有大小、風格各異的佛塔九十九座,是泰國佛塔最多的寺廟。進門處天井裏的石塔很有中國風格,基座底部背負塔身的雕塑你以为也有 身穿官服的中國古人模樣,而也有 在玉佛寺見到的印度人模樣的力士。

  我去參觀的那日下午一場大雨,躲雨時看到雨棚下的長櫈上坐了不少祈禱誦經的泰國民眾。旁邊也不我卧佛寺附設的傳統醫藥大學,傳授正宗的泰式按摩手法。幾隻短尾巴暹羅貓或黃或黑或白,十分機靈地蹲在冷氣十足的洗手間自動門口納涼。大家說這幾天見到的泰國貓都一臉兇相,不像中華田園貓胖臉圓圓、憨態可掬。暹羅貓一般的確敏捷精幹,不過廟裏養的似乎比街上的流浪貓顯得「佛系」一点。

  一天中接連遊覽了玉佛寺和卧佛寺兩處,已心滿意足,所以 把鄭王廟留到了第4天 再參觀。乘船到了那裏才知道這座廟紀念的是十八世紀六十年代統一暹羅各部落,復興泰國的華裔將軍鄭信(又稱鄭昭或鄭昭王)。他是泰國第四十一代君王,父親來自廣東澄海縣,母親是泰國人。他早年喪父,被暹羅大臣卻克里收養,取泰名「塔信」(Tuksin),之後在朝廷任職,直到起兵抗擊緬甸大軍。他在位僅十五年就被卻克里王朝的君王取代。不過之後的歷代君主依舊以鄭為姓,比如前任國王拉瑪九世漢名鄭固,現任拉瑪十世漢名鄭冕。

  鄭王廟也屬於泰國的皇家廟宇,規模僅次於玉佛寺和卧佛寺。主要建築群由一大四小五座婆羅門塔組成。這種塔頂部有點像北京北海公園的白塔,圓柱型加尖頂,不過下面卻是四面棱柱形,每一面都呈方形。塔身實心,為玉白色,用彩色碎瓷裝飾。各層的凹坑處雕塑了各種佛像和飛天像,每層的平台有時還隔出一小間供奉佛像金身。大塔高七十九米,號稱「泰國的艾菲爾鐵塔」,聽說底部埋葬着拉瑪二世的遺體。正殿也不我供奉鄭信的雕像,現在不對外開放。

  沿着階梯爬到大塔的中部位置就没办法再往上了。在各層拍照或遠眺的人可不少。更有意思的是有三名穿戴伊斯蘭教長袍、戴頭巾的穆斯林小姑娘,在各處擺姿勢,拍照片,嘻嘻哈哈好不快活。鄭王廟的建築比起卧佛寺和玉佛寺,色調要柔和文雅得多。此地雖然也有 佛像,但「主神」也不我原泰國國王,不代表某種特定的宗教,難怪一点宗教背景的遊客覺得可前一天來參觀遊玩。

  兩天遊覽曼谷三大廟,進一步加深了我心目中泰國佛教信徒眾多的印象。三大廟的中國元素明顯,也有 一半以上的泰國人承認自己有中國血統。但曼谷人的日常生活從衣着到飲食受到印度的影響也不我小。在種族、宗教衝突頻仍的當今世界,各種文化能在曼谷和諧相處甚至相互融合實在難得。 (下)